Christophoros
Forumgemeenschap => Praatcafé => Topic gestart door: rozeke op maandag 14 november 2011 - 11:22:44
-
Zoals jullie misschien al weten, rijd ik met een Opel Corsa van het jaar nul ;D . Enfin: het bakje is toch wel 10-15 jaar oud, maar doet het nog prima (ik heb hem tweedehands gekocht via mijn garagist, was van een oud mevrouwtje die er alleen maar mee naar de supermarkt reed, je kent dat wel!). Alleen merk ik de laatste tijd dat als ik er begin mee te rijden, de wagen vaak schokt als ik in een hogere versnelling ga. Ik heb dit verteld in de garage toen hij onderhouden werd maar ze konden niets vinden (en ook geen fout aflezen in de boordcomputer). Ik heb de indruk dat het vooral gebeurt als:
- het koud is
- de wagen langere tijd (cq max. een paar dagen) stil heeft gestaan buiten
- ik moet stoppen voor een rood licht of een andere reden (ttz: dan draait de motor wel natuurlijk en dan voel ik al dat hij dan al lichtjes last heeft zeg maar en dat het wel zal gaan gebeuren als ik weer vertrek en naar 2de/3de/... wil schakelen)
Als ik hem dan maar lang genoeg in bv 2de laat staan en dan langzaam schakel dan gaat het wel over en ik heb het ook nooit voor als ik bv 's avonds van mijn werk terug vertrek (ttz het is natuurlijk nu nog niet zo koud overdag). Ik ga binnenkort mijn winterbanden weer laten monteren en zal het dan nog eens aankaarten maar heeft iemand een idee waaraan dit kan liggen of is het gewoon ouderdom? ;)
-
naft of diesel ?
Ik denk naft, en dan zou ik eens de bougies vervangen
-
Ja, benzine, sorry was ik vergeten te zeggen ;) . De bougies dus ... ik geloof dat ze die de laatste keer vervangen hebben, maar dat zal ik eens nakijken op de factuur, indien niet, zal ik het vragen, maar ... hoe noem je dat in het mooi Nederlands?? (Hier in Eindhoven gaan ze nooit weten wat "bougies" zijn ;D)
-
Ja, benzine, sorry was ik vergeten te zeggen ;) . De bougies dus ... ik geloof dat ze die de laatste keer vervangen hebben, maar dat zal ik eens nakijken op de factuur, indien niet, zal ik het vragen, maar ... hoe noem je dat in het mooi Nederlands?? (Hier in Eindhoven gaan ze nooit weten wat "bougies" zijn ;D)
ontstekingskaarsen ;)
-
de naftefilter eens uitkuisen kan ook helpen (wij hebben dat vroeger ook een voorgehad dat de wagen altijd schokte)
-
Doen ze dat niet standaard bij onderhoud? Ik ken er niks van, maar daar was ik toch van uit gegaan.
-
Ja, benzine, sorry was ik vergeten te zeggen ;) . De bougies dus ... ik geloof dat ze die de laatste keer vervangen hebben, maar dat zal ik eens nakijken op de factuur, indien niet, zal ik het vragen, maar ... hoe noem je dat in het mooi Nederlands?? (Hier in Eindhoven gaan ze nooit weten wat "bougies" zijn ;D)
Ik heb de indruk dat het vooral gebeurt als:
- het koud is
- de wagen langere tijd (cq max. een paar dagen) stil heeft gestaan buiten
- ik moet stoppen voor een rood licht of een andere reden (ttz: dan draait de motor wel natuurlijk en dan voel ik al dat hij dan al lichtjes last heeft zeg maar en dat het wel zal gaan gebeuren als ik weer vertrek en naar 2de/3de/... wil schakelen)
Als ik hem dan maar lang genoeg in bv 2de laat staan en dan langzaam schakel dan gaat het wel over en ik heb het ook nooit voor als ik bv 's avonds van mijn werk terug vertrek (ttz het is natuurlijk nu nog niet zo koud overdag).
Mmh komt me ergens bekend voor.
Gaat de motor moeilijk wat hoger in toerental, of beetje schokkend ?.
Naargelang hogere luchtvochtigheid wordt het erger, en blokkeert de moteur vanaf een bepaald hoog toerental ?
Men kan blijven rijden maar langzamer als men maar hoogschakeld.
Bij kurkdroog weer of motorruimte heet gereden wordt het soms minder ?
Ik heb zulke symptomen eens bij onze Mazda 121 aan de hand gehad, de garagist zei onmiddelijk dat zijn de bougiekabels die poreus geworden zijn en bij vochtigheid lekstromen kunnen geven.
Bij ~ oude auto´s is dat normale slijtage (hangt natuurlijk van de kwaliteit vd kabels af)
En dat was het ook. Een set van 4 nieuwe bougiekabels en het was van de baan, het moteurtje snorde als vanouds. ;)
Bougiekabels vervangen is bij normaal onderhoud nergens voorzien.
-
de naftefilter eens uitkuisen kan ook helpen (wij hebben dat vroeger ook een voorgehad dat de wagen altijd schokte)
uitkuisen ? Vervangen zal je wel bedoelen, zeker ?
Veel kans dat het een vochtprobleem is trouwens. Ik verondersteld dat de auto buiten staat ? Bij dit weer 's morgens dus alles goed vol condens ... Daar houdt een benzinemotor niet zo van.
Als je er alles aan gedaan hebt (ontsteking, luchtfilter en brandstoffilter OK) schiet er imho niet veel meer over dan "op 't gemak" te rijden tot de motor enigszins op temperatuur komt en het vocht verdampt is. Trouwens, direkt goed optrekken met een koude motor is sowieso niet aan te raden, zeker niet in de winter met een auto die buiten geslapen heeft
-
Michel was me voor met de vochtproblemen ;)
-
Michel: beetje schokkend zou ik het niet meer noemen, 't is precies of het bakske heeft de hik ;D. Maar inderdaad: hoger toerental wordt moeilijk, ttz vanaf een bepaald toerental wil ik natuurlijk naar hoger schakelen en dan doet hij moeilijk, ook als ik in dezelfde versnelling wat trager ga rijden.
De bougiekabels dus ... zal ik eerst vertalen en dan zo doorgeven ;) .
-
Veel kans dat het een vochtprobleem is trouwens. Ik verondersteld dat de auto buiten staat ? Bij dit weer 's morgens dus alles goed vol condens ... Daar houdt een benzinemotor niet zo van.
Als je er alles aan gedaan hebt (ontsteking, luchtfilter en brandstoffilter OK) schiet er imho niet veel meer over dan "op 't gemak" te rijden tot de motor enigszins op temperatuur komt en het vocht verdampt is. Trouwens, direkt goed optrekken met een koude motor is sowieso niet aan te raden, zeker niet in de winter met een auto die buiten geslapen heeft
imho, blijven nog enkel bougiekabels over (zie mijn vorige post).
Bij belasting én vochtigheid gaan poreuze bougiekabels lekstromen geven, bij een onstekingscheck (pieken) aan de garagecomputer kan het zijn dat men het helemaal niet opmerkt.
-
Michel: beetje schokkend zou ik het niet meer noemen, 't is precies of het bakske heeft de hik ;D. Maar inderdaad: hoger toerental wordt moeilijk, ttz vanaf een bepaald toerental wil ik natuurlijk naar hoger schakelen en dan doet hij moeilijk, ook als ik in dezelfde versnelling wat trager ga rijden.
De bougiekabels dus ... zal ik eerst vertalen en dan zo doorgeven ;) .
Ja de hik, zoiets is het en telkens bijna vanaf hetzelfde toerental (heb je een toerenteller? )
Doen ! zo´n set ontstekingskabels kan niet zo duur en tijdrovend zijn het te laten proberen.
In ´NL´ zeggen ze normaal ook bougiekabels hoor ;)
http://www.bccp.nl/shop2/contents/nl/d75.html
-
Ik denk ook in de richting van de ontsteking (bougies, bougiekabels).
Een kenmerk van een bougie is de temperatuur waarop ze schoongebrand wordt. Die verschilt van de ene motor tot de andere, en het komt er dan ook op aan terzake het juiste bougietype te monteren.
Bij veelvuldige korte ritten geraakt de motor dikwijls niet voldoende warm om de bougies schoon te branden. Je kan ze dan reinigen door een tijdje in de voorlaatste versnelling met een redelijk hoog toerental te rijden.
-
Je kan ze dan reinigen door een tijdje in de voorlaatste versnelling met een redelijk hoog toerental te rijden.
Nu nog een weg vinden waar je zo snel kan/mag rijden ;D :-X
-
Even een tripje naar Duitsland? ;)
-
Kan ook de vacuumklep in de inlaat zijn vermits het wel werkt als ze wat langer doortrekt.
-
Kan ook de vacuumklep in de inlaat zijn vermits het wel werkt als ze wat langer doortrekt.
Kan idd ook, maar ik denk dat men zoiets wel merkt bij de uitlezing.
Nu nog weten of de garagist die wel volledig gedaan heeft. :-\
Ik denk ook aan de gasklep zelf, ttz een van zijn koude-/vochtigheids-gevoelige onderdelen:
hier een lijstje:
http://www.onderdelenzoeker.nl/autoonderdelen/1209939-Opel-Corsa-gasklep
-
Bij zo een auto zit daar nergens een sensor op, dat is combinatie van de vroegere autochoke en vacuum.
-
Bij zo een auto zit daar nergens een sensor op, dat is combinatie van de vroegere autochoke en vacuum.
Was toevallig ook mijn gedacht zie mijn edit hierboven.
http://www.onderdelenzoeker.nl/autoonderdelen/1209939-Opel-Corsa-gasklep
-
Nu nog een weg vinden waar je zo snel kan/mag rijden ;D :-X
Even een tripje naar Duitsland? ;)
How, how, hold your horses efkes. :D
In de voorlaatste versnelling, en een redelijk hoog toerental! Hoeft dus niet per sé in Duitsland te zijn.
-
Uitdraaien en tegen de stalen borstel, zo zijn ze ook proper de bougies.
Doe ik ieder jaar met de grasmaaier. ;)
Dit jaar, na 11 jaar (elf), heb ik wel een nieuwe moeten steken.
-
Voor een grasmachien ja, ik draai die er zelfs nooit uit. ;D
Voor een auto om de 20-30000km een setje is nu ook de kost niet.
-
Update: autootje is vandaag in de garage voor de winterbanden en ik heb het nog eens aangekaart. Het zijn inderdaad de bougiekabels. Ik vind het wel heel straf dat ze dat daar dus niet gevonden hebben bij het groot onderhoud in september, want toen heb ik dit probleem van naadje tot draadje uitgelegd. Ik ben geen garagist, maar ik vraag het 1 keer hier en ik heb de oplossing. Hadden ze dat niet moeten zien dan??? Temeer omdat ik er speciaal naar gevraagd had??
-
Update: autootje is vandaag in de garage voor de winterbanden en ik heb het nog eens aangekaart. Het zijn inderdaad de bougiekabels. Ik vind het wel heel straf dat ze dat daar dus niet gevonden hebben bij het groot onderhoud in september, want toen heb ik dit probleem van naadje tot draadje uitgelegd. Ik ben geen garagist, maar ik vraag het 1 keer hier en ik heb de oplossing. Hadden ze dat niet moeten zien dan??? Temeer omdat ik er speciaal naar gevraagd had??
pff, die garagisten tegenwoordig
al 't een en 't ander mee meegemaakt
met oa als gevolg een vastgelopen zuiger in een golf IV
Wat je vraagt kunnen/willen ze niet doen; wat je niét vraagt doen ze wél
-
Update: autootje is vandaag in de garage voor de winterbanden en ik heb het nog eens aangekaart. Het zijn inderdaad de bougiekabels.
Hadden "ze" eigenlijk moeten weten, als ik - "als *automechanica-leek" - het wel uit éénmalige ervaring herinnerde... "
*allez, ik heb wel mijn uitgebreide electronica-ervaring op alle mogelijk electronisch legermateriaal
Ik vind het wel heel straf dat ze dat daar dus niet gevonden hebben bij het groot onderhoud in september, want toen heb ik dit probleem van naadje tot draadje uitgelegd.
Rozeke, zulk preventief onderhoud zijn routineklussen, en wordt meestal door minder ervaren stagiairs gedaan, die denken dat men met die test/meet-apparatuur ook alles 100% kan ontdekken, wat ik uit ervaring weet dat dat zeker niet altijd zo is.
Schreef ik reeds:
imho, blijven nog enkel bougiekabels over (zie mijn vorige post).
Bij belasting én vochtigheid gaan poreuze bougiekabels lekstromen geven, bij een onstekingscheck (pieken) aan de garagecomputer kan het zijn dat men het helemaal niet opmerkt.
Ik ben geen garagist, maar ik vraag het 1 keer hier en ik heb de oplossing. Hadden ze dat niet moeten zien dan??? Temeer omdat ik er speciaal naar gevraagd had??
Natuurlijk hadden "ze" dat moeten weten en vinden, maar het kan zijn dat een onervaren mechanieker het niet nodig vond een meer ervaren autotechnieker om raad te vragen, je weet hoe dat is... (ook soms het blinde vertrouwen op meetapparatuur, waar ze niet alle specificaties van kennen, tussen denken en weten is dikwijls hemelsbreed verschil)
En zoals ik al schreef bougiekabels vervangen is bij normaal (preventief) routine-onderhoud nergens voorzien.
Maar dat is zeker geen excuus zoiets belachelijks niet onmiddellijk te vinden, of snel uit te proberen.
-
Michel: ik weet dat dat geen routine is, maar als ik er speciaal nadruk op leg dat er een probleem is en net hetzelfde zeg als hier in mijn originele post, dan snap ik toch niet waarom er daar geen lichtje is gaan branden dat het wel eens die kabels konden zijn en dat ze dus daar eens naar moesten kijken buiten hun routine-onderhoud dan.
-
Michel: ik weet dat dat geen routine is, maar als ik er speciaal nadruk op leg dat er een probleem is en net hetzelfde zeg als hier in mijn originele post, dan snap ik toch niet waarom er daar geen lichtje is gaan branden dat het wel eens die kabels konden zijn en dat ze dus daar eens naar moesten kijken buiten hun routine-onderhoud dan.
Natuurlijk, ik snap dat eigenlijk nog veel minder.
(ik had nog wat hierboven bijgevoegd)
Maar het is wel een triestig feit dat vrouwen minder serieus genomen worden met hun uitleg als ze met een panne de garage opzoeken.
Mijn vrouw heeft het maar eenmaal meegemaakt, sindsdien stuurt ze me altijd zelf naar de garage want naar mij luisteren ze altijd zegt ze :D (nu heb ik ook veel meer tijd).
-
Michel, ik ga ook proberen te profiteren van deze gratis schokdiagnoseservice ;)
1) Al geruime tijd hapert mijn (benzine) motor soms tussen de 1300 en 1600 toeren, en enkel bij lage belasting. In de praktijk is dat dan bij taffelen aan rond 50km/uur of 70km/uur.
2) Als het haperen optreedt is het zeer regelmatig, ongeveer 1 hapering per 5 seconden, alsof de benzinetoevoer telkens voor 1/10s wegvalt.
3) Het doet zich zowel voor met de transmissie in auto of manueel. De automaat maakt het erger door bij elke hapering nog een schakeling heen- en weer te doen, want in dat toerentalbereik en belasting zit hij net op de wip. Rond 50km/uur is het te omzeilen door naar de S stand te gaan (schakelt een versnelling lager, 1700rpm), rond 70km/uur in S door terug naar D te gaan (versnelling hoger, 1200rpm). Manueel door het toerentalbereik hierboven te vermijden tijdens het taffelen.
4) Het is niet altijd aanwezig, en soms lijkt het erger dan anders, wat ergens op een weers- of temperatuursfactor wijst, maar ik heb er de vinger nog niet kunnen op leggen. Murphy speelt natuurlijk mee, en bij de laatste 3 garagebezoeken was het natuurlijk nét telkens weg en de motordiagnose stationair of na testrit negatief.
5) Door 3) en 4) sleept het al meer dan een jaar aan, te paard over een aantal keren onderhoud en een bougiewissel.
Ik dacht aan de toerentalsensor die bij bepaalde resonantiefrequenties slecht contact maakt waardoor de ECU de pedalen verliest of aan de brandstofpomp, hoewel die volgens mijn ervaring net bij hoog debiet beginnen te haperen. De garage kon dit niet bevestigen. Het probleem zou niet in de lijst van de gekende problemen zitten en ik heb het tijdens mijn 30j ervaring met dit merk ook nog nooit meegemaakt.
Nu jij...
-
Michel: ik weet dat dat geen routine is, maar als ik er speciaal nadruk op leg dat er een probleem is en net hetzelfde zeg als hier in mijn originele post, dan snap ik toch niet waarom er daar geen lichtje is gaan branden dat het wel eens die kabels konden zijn en dat ze dus daar eens naar moesten kijken buiten hun routine-onderhoud dan.
Natuurlijk, ik snap dat eigenlijk nog veel minder.
(ik had nog wat hierboven bijgevoegd)
Maar het is wel een triestig feit dat vrouwen minder serieus genomen worden met hun uitleg als ze met een panne de garage opzoeken.
Mijn vrouw heeft het maar eenmaal meegemaakt, sindsdien stuurt ze me altijd zelf naar de garage want naar mij luisteren ze altijd zegt ze :D (nu heb ik ook veel meer tijd).
Tja .... da's hetzelfde alsof ik een patiënt zou krijgen die met een reeks klachten komt die duidelijk op 1 ding wijzen, die mens binnenste buiten draai behalve dat, dan zeg dat ik niks heb kunnen vinden, waarna die persoon op Google even alles intikt en afkomt met de juiste diagnose 3-4 maand later. Die mens gaat nogal eens content zijn van mij ...
-
Michel, ik ga ook proberen te profiteren van deze gratis schokdiagnoseservice ;)
1) Al geruime tijd hapert mijn (benzine) motor soms tussen de 1300 en 1600 toeren, en enkel bij lage belasting. In de praktijk is dat dan bij taffelen aan rond 50km/uur of 70km/uur.
2) Als het haperen optreedt is het zeer regelmatig, ongeveer 1 hapering per 5 seconden, alsof de benzinetoevoer telkens voor 1/10s wegvalt.
3) Het doet zich zowel voor met de transmissie in auto of manueel. De automaat maakt het erger door bij elke hapering nog een schakeling heen- en weer te doen, want in dat toerentalbereik en belasting zit hij net op de wip. Rond 50km/uur is het te omzeilen door naar de S stand te gaan (schakelt een versnelling lager, 1700rpm), rond 70km/uur in S door terug naar D te gaan (versnelling hoger, 1200rpm). Manueel door het toerentalbereik hierboven te vermijden tijdens het taffelen.
4) Het is niet altijd aanwezig, en soms lijkt het erger dan anders, wat ergens op een weers- of temperatuursfactor wijst, maar ik heb er de vinger nog niet kunnen op leggen. Murphy speelt natuurlijk mee, en bij de laatste 3 garagebezoeken was het natuurlijk nét telkens weg en de motordiagnose stationair of na testrit negatief.
5) Door 3) en 4) sleept het al meer dan een jaar aan, te paard over een aantal keren onderhoud en een bougiewissel.
Ik dacht aan de toerentalsensor die bij bepaalde resonantiefrequenties slecht contact maakt waardoor de ECU de pedalen verliest of aan de brandstofpomp, hoewel die volgens mijn ervaring net bij hoog debiet beginnen te haperen. De garage kon dit niet bevestigen. Het probleem zou niet in de lijst van de gekende problemen zitten en ik heb het tijdens mijn 30j ervaring met dit merk ook nog nooit meegemaakt.
Nu jij...
Tja, tijdens de diagnosetesten in de garage wakkelt/resoneert niets of minder-anders naar de electronica of cablage of andere electronische delen die gevoelig zijn voor schokken/trillingen, de wagen staat ook gewoon stil.
Mmh gebeurt dat "soms" meestal op wat andere (slechte) wegen ? Is er een soort wegdek waar het niet of minder gebeurt ?
Ttz op welke soort weg gebeurt die testrit na garagebezoek ?
Pannes zijn soms te simpel dat men er niet aan denkt. Een mooie batterij met zijn batterijkabels zien er altijd prima uit...
Lage bepaalde snelheden in ongeveer hetzelfde toerentalbereik doet me ook aan een bepaalde resonantietrilling denken naar bepaalde delen bij het rijden op bepaald wegdek, boven/onder een toerentalbereik is die resonantie plots weg en is er weer voldoende contact.
Dat het bij zware belasting niet voorkomt wijst erop dat die trilling dan genoeg gedempt of afgeleid wordt.
Dan "draai" de batterijkabels eens vast aan, want die kunnen lossen met de tijd, zegt mijn electronisch buikschokgevoel. ;D
Wacht, alvorens de 2 kabels vast te draaien, mss eventueel net genoeg lossen zodat men eerst wat heen en weer kan draaien (voor reiniging), dan de kabels terug wat dieper op de klemmen duwen, dan normaal vastdraaien met platte sleutel zonder forceren.
Kijk ook of de batterij zelf goed vastzit, desnoods kwart toer aantrekken.
Laat me iets weten, kost je maar enkele minuten en een rit.
Naja, als een kabelklem los zit, weet je het al.
Als het dat is, je weet me te vinden. ;)
-
Tja .... da's hetzelfde alsof ik een patiënt zou krijgen die met een reeks klachten komt die duidelijk op 1 ding wijzen, die mens binnenste buiten draai behalve dat, dan zeg dat ik niks heb kunnen vinden, waarna die persoon op Google even alles intikt en afkomt met de juiste diagnose 3-4 maand later. Die mens gaat nogal eens content zijn van mij ...
Ook in de geneeskunde zijn er helaas huisartsen die veel te lang wachten vooraleer een patiënt door te verwijzen naar een specialist.
Tijdens haar verblijf hier in juni is mijn moeder hier twee keren naar de kinesist geweest. De man heeft ons uitgelegd waarom ze door haar Belgische kinesist volledig verkeerd behandeld wordt. Maar wat doe je eraan?
-
Tja, tijdens de diagnosetesten in de garage wakkelt/resoneert niets of minder-anders naar de electronica of cablage of andere electronische delen die gevoelig zijn voor schokken/trillingen, de wagen staat ook gewoon stil.
Mmh gebeurt dat "soms" meestal op wat andere (slechte) wegen ? Is er een soort wegdek waar het niet of minder gebeurt ?
Ttz op welke soort weg gebeurt die testrit na garagebezoek ?
Inderdaad, daarom heb ik telkens aan de garage gevraagd dat ze een testrit doen, maar als het dan juist niet optreedt zien ze natuurlijk niets.
Als het wel optreedt is het op elk soort weg, perfect vlak asfalt (of wat er hier ten lande voor doorgaat) of gebroken betonplaten met naden, maakt niet uit. Op een vlakkere weg valt het natuurlijk meer op dan als je al door elkaar gerammeld wordt.
Lage bepaalde snelheden in ongeveer hetzelfde toerentalbereik doet me ook aan een bepaalde resonantietrilling denken naar bepaalde delen bij het rijden op bepaald wegdek, boven/onder een toerentalbereik is die resonantie plots weg en is er weer voldoende contact.
Dat het bij zware belasting niet voorkomt wijst erop dat die trilling dan genoeg gedempt of afgeleid wordt.
In die richting dacht ik ook. Lambdasonde, krukassensor, nokkenassensor ? Aan de andere kant is dat het hikken echt regelmatig elke ~5 seconden is. Zoiets wijst op invloed van/op motormanagement, want iets puur mechanisch zou onregelmatiger storen.
Pannes zijn soms te simpel dat men er niet aan denkt. Een mooie batterij met zijn batterijkabels zien er altijd prima uit...
...
Dan vijs de batterijkabels eens vast aan, want die kunnen lossen met de tijd, zegt mijn electronisch buikschokgevoel. ;D
Wacht, alvorens de 2 kabels vast te draaien, mss eventueel net genoeg lossen zodat men eerst wat heen en weer kan draaien (voor reiniging), dan de kabels terug wat dieper op de klemmen duwen, dan normaal vastdraaien met platte sleutel zonder forceren.
Kijk ook of de batterij zelf goed vastzit, desnoods kwart toer aantrekken.
Laat me iets weten, kost je maar enkele minuten en een rit.
Naja, als een kabelklem los zit, weet je het al.
Als het dat is, je weet me te vinden. ;)
Prima, inderdaad: de batterij en kabels zitten binnen in de koffer onder de bekleding, en zien er splin-ter-nieuw uit zonder een spoor van oxidatie.
De kabelklemmen zitten zo vast als ik weet niet wat. Ik heb ook de weerstand gemeten tussen elke klem en zijn batterijpool en die is niet van 0 te onderscheiden. Als het een slecht verbonden batterij zou zijn zou ik trouwens ook andere storingen verwachten, en die zijn er niet. Je weet natuurlijk nooit; ik zal overdag en bij mooi weer eens je raad uitproberen want met de garagepoort dicht is het moeilijk werken.
-
Lambdasonde, krukassensor, nokkenassensor? inderdaad was ook mijn eerste gedacht, vooral de eerste en dan zeker in de stekkerverbinding daarvan.
-
Je weet natuurlijk nooit; ik zal overdag en bij mooi weer eens je raad uitproberen want met de garagepoort dicht is het moeilijk werken.
Idd, je weet natuurlijk nooit (goede redenering van een herstelller ;)), probeer het eens uit.
En wat je nog kunt doen - wel nadien als dat van de batterie het niet was - is op elke mogelijke stekker of contact (sensors) een klein stabiel duwtje geven, als het soms wat beweegt is het al goed.
Je hebt blijkbaar een voltmeter, mss kun je eens checken of je geen kleine AC-rimpel meet op je DC, je weet maar nooit vanwaar zoiets zou komen (AC-bronnen heb je normaal niet in een auto)
Ik heb bij mij 12 VDC en ~ 6 mV AC rimpel gemeten op de zekeringen (bij mij is het gemakkelijk meten dekseltje afnemen en tussen 2 open zekeringrijen meten), is wel altijd 1 à 1,5 VDC minder als direct op de batterij.
Als het gaat gas geven tot dat bepaald toerental en kijken als die AC-rimpel verandert
Rimpel in de grootte van 50 mVAC of meer is zeker een slecht teken, ik heb wel geen idee met hoeveel DC je motorelectronica gevoed wordt, kan 5 VDC zijn via een spanningsdeler met ...
Ik weet dat van circuitcards in radars die soms onverklaard flipten en storingen gaven, het kwam vanzelf en ging vanzelf weg, bleek dat de 5VDC voeding een 150 mVAC rimpel had die varieerde naargelang vochtigheid en temperatuur of wie weet...
Natuurlijk waren alle routinechecks OK want die checken enkel de DC-spanningswaarde.
-
Het probleem zou niet in de lijst van de gekende problemen zitten
Als je wat rondleest op fora, zijn er volgens de onderdelen-swappers (garagisten zijn het immers al lang niet meer) blijkbaar geen gekende problemen in de auto-sector.
Merkgarages anno 2011 :
Onderdelen die in de buurt van het probleem liggen, vervangen tot per toeval het opgelost is ...
-
Lambdasonde, krukassensor, nokkenassensor?
Of de sensor voor de stand v/h gaspedaal - maar de frequentie lijkt me ook hiervoor te regelmatig .
Het kan natuurlijk net gaan om de periode dat je als bestuurder even wat meer gas bijgeeft om het probleem te verjagen, dan gas mindert en net weer in de probleemzone komt.
Cruise control ? Probeer dan eens of het ook daarmee voorvalt.
-
AC-bronnen heb je normaal niet in een auto
Waarom noemen ze dat ding dat stroom opwekt dan een alternator?
-
AC-bronnen heb je normaal niet in een auto
Waarom noemen ze dat ding dat stroom opwekt dan een alternator?
Lap, ik heb het zitten. :D
Goed gezien, Jozef.
Wie weet ligt het wel daaraan ... daarom eens meten als er een AC-rimpel op de DC-circuits staan, die niet door het controlesysteem ontdekt wordt, één "gevoelige" gelijkrichterdiode is ruim voldoende.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine#Ladekontrolllampe_bei_der_Drehstromlichtmaschine
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/e/ef/Lima_Stromlaufplan.jpg)
Bij een moderne auto wordt een alternator gebruikt in plaats van een dynamo. Voor 1960 gebruikte men dynamo's. Nu gebruikt men een 3-fasen alternator en wordt de opgewekte wisselspanning gelijkgericht met diodebruggen. De alternator wordt aangedreven door de motor door middel van een V-snaar. De alternator laadt via een spanningsregelaar de accu.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alternator#Toepassingen
@ Sceptisch , zoals ik al zei digitale stuurcircuits zijn gevoelig voor AC-rimpel tot een bepaalde grens kunnen ze verdragen, maar als het soms bij extra trillingen of whateverresonanties net dan iets boven de limiet gaat, kun je symptomen hebben zoals je beschreef.
- Mss heeft je motorelectronica nog extra AC-filters voorzien (lijkt me niet onlogisch) om een eventueel niet gedetecteerde kleine rimpel extra weg te filteren, maar dat weet ik niet.
- Even nog wat gegoogled, en je tekst nog een gelezen...
Heeft men je electronisch gaspedaal al eens vervangen ?
Dat lijkt me ook redelijk snel te doen.
Want als je de motor fel belast bij datzelfde kritisch toerentalbereik geef je tenslotte meer gas, of bedoel je wat anders ? (hogere versnelling meer gas, of bergop, of ...)
1) Al geruime tijd hapert mijn (benzine) motor soms tussen de 1300 en 1600 toeren, en enkel bij lage belasting. In de praktijk is dat dan bij taffelen aan rond 50km/uur of 70km/uur.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gaspedal
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Accelerator_pedal_EDC.JPG/220px-Accelerator_pedal_EDC.JPG)
In neueren Kraftfahrzeugen wirkt das Gaspedal nicht mehr mechanisch-direkt über Gestänge oder Seilzug, sondern über die Motorsteuerung auf Drosselelemente (beim Ottomotor) oder auf das Einspritz-System (beim Dieselmotor). Der Sensor, der dem Steuergerät den Gaswunsch des Fahrers mitteilt, wird Pedalwertgeber genannt und ist meist ein aus Sicherheitsgründen doppeltes Potentiometer. Vereinzelt werden anstelle von Potenziometern auch verschleißärmere, aber teurere Sensorprinzipien, z. B. mit Hilfe von Hall-Elementen eingesetzt. Der Sensor überträgt die Gaspedalposition analog in Form zweier Spannungswerte an das Steuergerät. Im Falle einer CAN-Bus-Vernetzung sind auch digitale Soll-Signale realisiert.
Die Antriebsschlupfregelung kann so relativ einfach die Motorleistung reduzieren.
Zusätzlich sind auch Force-Feedback-Lösungen möglich, die die energiesparende Fahrweise unterstützen, indem sie sich gegen ineffiziente Betriebsweise bzw. -zustände gleichsam „wehren“.
-
Prima, inderdaad: de batterij en kabels zitten binnen in de koffer onder de bekleding, en zien er splin-ter-nieuw uit zonder een spoor van oxidatie.
De kabelklemmen zitten zo vast als ik weet niet wat. Ik heb ook de weerstand gemeten tussen elke klem en zijn batterijpool en die is niet van 0 te onderscheiden. Als het een slecht verbonden batterij zou zijn zou ik trouwens ook andere storingen verwachten, en die zijn er niet. Je weet natuurlijk nooit; ik zal overdag en bij mooi weer eens je raad uitproberen want met de garagepoort dicht is het moeilijk werken.
Nu denkt mijn buikgevoel aan jouw electronisch gaspedaal, ik vermoed dat jouw auto er een heeft, en ASR wslk ook.
(zie ook post hierboven voor de uitleg, vervolg hieronder)
1) Al geruime tijd hapert mijn (benzine) motor soms tussen de 1300 en 1600 toeren, en enkel bij lage belasting. In de praktijk is dat dan bij taffelen aan rond 50km/uur of 70km/uur.
één bepaalde stand/punt vh electron. gaspedaal kan geen signaalwaarde geven, duw je geleidelijk over dat punt valt het helemaal niet op, belast je de motor meer in dat (taffel)toerental ben je ook over dat punt, want je geeft iets meer gas.
2) Als het haperen optreedt is het zeer regelmatig, ongeveer 1 hapering per 5 seconden, alsof de benzinetoevoer telkens voor 1/10s wegvalt
Lijkt me een snelle digitale regeling, of dat laatste in de Duitse link. Geen signaal is benzinetoevoer 1/10 sec dicht, die 5 seconden kan de noodregeling zijn die eventjes invalt (door dat principe wordt het vermogen ook geregelt (ASR bvb))
Vereinzelt werden anstelle von Potenziometern auch verschleißärmere, aber teurere Sensorprinzipien, z. B. mit Hilfe von Hall-Elementen eingesetzt. Der Sensor überträgt die Gaspedalposition analog in Form zweier Spannungswerte an das Steuergerät. Im Falle einer CAN-Bus-Vernetzung sind auch digitale Soll-Signale realisiert. Die Antriebsschlupfregelung (ASR) kann so relativ einfach die Motorleistung reduzieren.
-
Bedankt voor de suggesties, Michel. Vandaag geen tijd gehad om na te meten en ondertussen is het weer te laat.
Maar het gaspedaal is het waarschijnlijk niet:
Lambdasonde, krukassensor, nokkenassensor?
Of de sensor voor de stand v/h gaspedaal - maar de frequentie lijkt me ook hiervoor te regelmatig .
Het kan natuurlijk net gaan om de periode dat je als bestuurder even wat meer gas bijgeeft om het probleem te verjagen, dan gas mindert en net weer in de probleemzone komt.
Cruise control ? Probeer dan eens of het ook daarmee voorvalt.
Ook met cruise control, en dan valt het zelfs des te meer op. Met de voet met opzet onregelmatig rijden (zoals veel chauffeurs die hun gas niet juist kunnen doseren, daardoor altijd in under- of overshoot zitten en hun snelheid feitelijk digitaal met pulsbreedtemodulatie ipv analoog sturen ;) ) doet het probleem verdwijnen. Het komt meteen terug als het gaspedaal stabiel is, of de cc ingeschakeld wordt.
-
Kan eigenlijk ook een fout in het programma zijn, update laden in de garage en alles ok.
-
Kan eigenlijk ook een fout in het programma zijn, update laden in de garage en alles ok.
Dat is al gebeurd. De electronica is zelfs vervangen door de meest recente omdat de update anders niet kon. Zonder ander effect dan een nieuwe look en extra features.
-
Kan eigenlijk ook een fout in het programma zijn, update laden in de garage en alles ok.
Dat is al gebeurd. De electronica is zelfs vervangen door de meest recente omdat de update anders niet kon. Zonder ander effect dan een nieuwe look en extra features.
Wanneer "krijg je" een nieuwe auto ? ;D ;)
Zit je eigenlijk nog ín garantie ?
-
Kan eigenlijk ook een fout in het programma zijn, update laden in de garage en alles ok.
Dat is al gebeurd. De electronica is zelfs vervangen door de meest recente omdat de update anders niet kon. Zonder ander effect dan een nieuwe look en extra features.
Wanneer "krijg je" een nieuwe auto ? ;D ;)
Als alle onderdelen minstens een keer vervangen zijn ? :D
Zit je eigenlijk nog ín garantie ?
Oei nee - BJ 2004.
Ondertussen zijn de batterijaansluitingen los- en terug vastgemaakt. We zullen zien of dat iets helpt.
Je hebt blijkbaar een voltmeter, mss kun je eens checken of je geen kleine AC-rimpel meet op je DC, je weet maar nooit vanwaar zoiets zou komen (AC-bronnen heb je normaal niet in een auto)
Ik heb bij mij 12 VDC en ~ 6 mV AC rimpel gemeten op de zekeringen (bij mij is het gemakkelijk meten dekseltje afnemen en tussen 2 open zekeringrijen meten), is wel altijd 1 à 1,5 VDC minder als direct op de batterij.
Als het gaat gas geven tot dat bepaald toerental en kijken als die AC-rimpel verandert
Rimpel in de grootte van 50 mVAC of meer is zeker een slecht teken, ik heb wel geen idee met hoeveel DC je motorelectronica gevoed wordt, kan 5 VDC zijn via een spanningsdeler met ...
Ik weet dat van circuitcards in radars die soms onverklaard flipten en storingen gaven, het kwam vanzelf en ging vanzelf weg, bleek dat de 5VDC voeding een 150 mVAC rimpel had die varieerde naargelang vochtigheid en temperatuur of wie weet...
Natuurlijk waren alle routinechecks OK want die checken enkel de DC-spanningswaarde.
Ik meet een spanning van 14.5 Vdc met 50-70mVac RMS rimpel aan de batterij in de koffer, en 120mVac rimpel aan een aansluitpunt voor startkabels in de motorkap, en dat onafhankelijk van het toerental.
Zonder dat ik weet wat ik bij een auto moet verwachten zou mij dit heel aanvaardbaar lijken (< 1%). Electronische circuits worden namelijk nooit rechtstreeks gevoed vanuit de ongestabiliseerde 12V, maar via een panoplie van spanningsregelaars (12V - 5V - 3.3V - 3.0V - 2.5V - 1.8V - 1.5V - 1.2V - 0.8V ...) die zo'n rimpel probleemloos wegregelen. 100mV op een gestabiliseerde spanning is natuurlijk wel een reden tot ongerustheid.
Ben je zeker dat je slechts 6mV (0.006V) bij draaiende motor op de ongeregelde 12V gemeten hebt ? 0.05% is al heel behoorlijk voor een eenvoudige labovoeding.
-
Ben je zeker dat je slechts 6mV (0.006V) bij draaiende motor op de ongeregelde 12V gemeten hebt ? 0.05% is al heel behoorlijk voor een eenvoudige labovoeding.
Oh sorry, dat heb ik wel gemeten bij stilstaande motor (in de gesloten garage), tussen 2 zekeringen.
Draaiende motor heb ik niet gemeten, maar zal denk ik niet heel veel mogen verschillen, jouw 70 mVac lijkt me heel aanvaardbaar.
Mss heb ik dan tweemaal zoveel als jou of 140 mVac, wie weet.
Mijn laatste batterij moet ongeveer zo oud zijn als de jouwe, zo´n 7-8 jaar (als je de eerste hebt)
(de rest van mijn auto is > 22 jaar, behalve het stofdak)
Het motormanagement zal idd op een gestabiliseerde voeding werken (daarom die ´met ...´ in mijn tekst)
Ik meet een spanning van 14.5 Vdc met 50-70mVac RMS rimpel aan de batterij in de koffer, en 120mVac rimpel aan een aansluitpunt voor startkabels in de motorkap, en dat onafhankelijk van het toerental.
Ik zou het eens bij mijn draaiende motor moeten meten, maar 50-70 mVac op 14,5 VDC lijkt me aanvaardbaar bij draaiende motor.
Vooral omdat het niet veranderd naargelang toerental stelt me gerust.
(maar ik heb natuurlijk motortechniek anno einde 80´s)
Zonder dat ik weet wat ik bij een auto moet verwachten zou mij dit heel aanvaardbaar lijken (< 1%). Electronische circuits worden namelijk nooit rechtstreeks gevoed vanuit de ongestabiliseerde 12V, maar via een panoplie van spanningsregelaars (12V - 5V - 3.3V - 3.0V - 2.5V - 1.8V - 1.5V - 1.2V - 0.8V ...) die zo'n rimpel probleemloos wegregelen. 100mV op een gestabiliseerde spanning is natuurlijk wel een reden tot ongerustheid.
Moest er zo´n rimpel zijn zou die idd moeten weggefilterd worden, de vraag is kan men dat ergens meten tussen voeding en motormanagement, beiden zitten wslk bijeen.
Kijk, mijn auto van ´89 heeft de Motronic M1.3 (met geregelde Kat enz...) eens gestart op 12 V neemt een 5 VDC voeding over, maar toch heeft de ECU een permanente 12 VDC verbinding met de accu, voor meer foutmeldingen te kunnen registreren.
Moest mijn accu en wat eraan hangt ergens een te grote rimpel geven... zal dat wslk ook een bijzondere foutmelding geven en opgeslagen worden, als je zoiets hebt (wslk veel moderner) zouden ze dat toch al moeten ontdekt hebben bij het uitlezen van de software.
Zelfs in Wiki.nl te vinden:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Motronic
Motronic 1.1 en 1.3De M1.1 is gebruikt door BMW vanaf 1987. Deze werd in 1988 opgevolgd door het M1.3 systeem[6] die ook door PSA gebruikt werd in een aantal XU9J-serie motoren, welke voorheen gebruik maakten van de ML4.1[5].
De M1.1. en M1.3 zijn grotendeels gelijk, de belangrijkste verbetering is vooral de verbeterde diagnose capaciteiten van de 1.3. Deze kan meer gedetailleerde foutcodes opslaan dan de 1.1 en heeft een permanente 12 volt voeding vanaf de accu, wat het in staat stelt om verschillen in foutmeldingen over verschillende ritten op te slaan. De M1.1 kan slechts een aantal fouten weergeven, op het moment dat deze zich voordoen[6].
De systemen zijn voorzien van een klopsensor voor het aanpassen van het injectiemoment en hebben de mogelijkheid om een Lambdasensor uit te lezen, waardoor de toepassing van een katalysator mogelijk wordt[5].
http://www.opel-scanner.com/files/DME_1.1_1.3.pdf
Basic ECU operation
A permanent voltage supply is made from the vehicle battery to pin 18 of the ECU. This allows the self-diagnostic function to retain data of an intermittent nature.
Once the ignition is switched on, a voltage supply to ECU pin 27 (not 1987 M1.1) and to the ignition coil is made from the ignition switch. This causes the ECU to connect pin 36 to earth, so actuating the main fuel injection relay. A relay switched voltage supply is thus made to ECU pin 37, from terminal 87 of the main fuel injection relay. The 1987 M1.1 system relay is connected to earth and not to the ECU. However, once the ignition is switched on the relay operation is similar to later models.
The majority of sensors (other than those that generate a voltage such the CAS, CID, KS and OS), are now provided with a 5.0 volt reference supply from a relevant pin on the ECU.When the engine is cranked or run, a speed signal from the CAS causes the ECU to earth pin 3 so that the fuel pump will run. Ignition and injection functions are also activated. All actuators (Injectors, ISCV, CFSV etc), are supplied with nbv from the main relay and the ECU completes the circuit by pulsing the relevant actuator wire to earth.
...]
Reference voltage
Voltage supply from the ECU to many of the engine sensors is at a 5.0 volt reference level. This ensures a stable working voltage unaffected by variations in system voltage.
The earth return connection for most engine sensors is made through an ECU pin that is not directly connected to earth. The ECU internally connects that pin to earth via one of the ECU pins that are directly connected to earth.
Signal shielding
To reduce RFI, a number of sensors (ie CAS, KS and OS) use a shielded cable. The shielded cable is connected to the main
ECU earth wire at terminal 19 to reduce interference to a minimum.
RFI >> http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_interferentie
-
Moest mijn accu en wat eraan hangt ergens een te grote rimpel geven... zal dat wslk ook een bijzondere foutmelding geven en opgeslagen worden, als je zoiets hebt (wslk veel moderner) zouden ze dat toch al moeten ontdekt hebben bij het uitlezen van de software.
Inderdaad, maar er viel niets verkeerd uit te lezen.
De batterijkabelmanipulatie van dit weekend heeft niets opgeleverd. Maandag werd ik na een tiental kilometer (met koude start vanuit 'warme' garage) op schokken getrakteerd, ditmaal zelfs brutaler dan gewoonlijk. Detail: ik had tevoren kordaat gas gegeven en dan geminderd. Het deed mij daardoor denken aan backfire, iets wat ik van een vorige wagen ken:
In some high-performance vehicles, when a driver shifts up and lets off the accelerator, the engine has a moment of running rich. This causes an incomplete burn which causes the fumes to explode in the exhaust system along with an audible pop or bang sound.
maar met het verschil dat er geen pop te horen was, en dat het schokken later kwam, en niet in het karakteristieke snelle patroon van backfire maar zoals gewoonlijk eens per ~5 seconden.
Terugrit in wisselende omstandigheden na de hele dag buiten in de regen gestaan te hebben: niets meer.
Vandaag een lang traject in stortbuien en opklaringen, vlak asfalt en gebroken beton, wat stapvoets en veel getaffel: ook nikske.
Ik krijg er kop noch staart aan.
Eigenlijk zou elke auto een knop "er is een probleem" moeten hebben, waarbij alle info van de afgelopen minuut bewaard wordt tot uitlezing in de garage.
-
Terugrit in wisselende omstandigheden na de hele dag buiten in de regen gestaan te hebben: niets meer.
Vandaag een lang traject in stortbuien en opklaringen, vlak asfalt en gebroken beton, wat stapvoets en veel getaffel: ook nikske.
Ik krijg er kop noch staart aan.
Dat is toch niet de eerste keer, dat je bij een lange terugrit niets meer merkt ? Of wel ?
Bij meer vochtigheid (opspattend water) denk ik automatisch aan een slechte massaverbinding die bij vochtigheid beter geleid...
Eigenlijk zou elke auto een knop "er is een probleem" moeten hebben, waarbij alle info van de afgelopen minuut bewaard wordt tot uitlezing in de garage.
Zou eigenlijk simpel moeten zijn bij de huidige digitale mogelijkheden.
-
Terugrit in wisselende omstandigheden na de hele dag buiten in de regen gestaan te hebben: niets meer.
Vandaag een lang traject in stortbuien en opklaringen, vlak asfalt en gebroken beton, wat stapvoets en veel getaffel: ook nikske.
Ik krijg er kop noch staart aan.
Dat is toch niet de eerste keer, dat je bij een lange terugrit niets meer merkt ? Of wel ?
Nee, maar er is geen lijn in te trekken.
Bij meer vochtigheid (opspattend water) denk ik automatisch aan een slechte massaverbinding die bij vochtigheid beter geleid...
Mogelijk; normaal associeer je vocht met problemen en dus zou het wel eens niet kunnen opvallen als een probleem enkel bij droog weer zou optreden. En aangeven wanneer iets wel optreedt is gemakkelijker dan alle omstandigheden opsommen waarbij het zeker niet optreedt.
Eigenlijk zou elke auto een knop "er is een probleem" moeten hebben, waarbij alle info van de afgelopen minuut bewaard wordt tot uitlezing in de garage.
Zou eigenlijk simpel moeten zijn bij de huidige digitale mogelijkheden.
Tuurlijk, maar het zal voor een constructeur psychologisch té moeilijk liggen om zo openlijk toe te geven dat zijn product wel eens bijna onvindbare gebreken zou vertonen.
-
Tuurlijk, maar het zal voor een constructeur psychologisch té moeilijk liggen om zo openlijk toe te geven dat zijn product wel eens bijna onvindbare gebreken zou vertonen.
Nagel op de kop, en ze kunnen het geheim houden... en in alle stilte reeds verkochte auto´s als proefkonijn gebruiken...
Na de garantie mag wel het een en ander pannetje opduiken, als ze er maar wat aan verdienen. :-X
-
Van onze Corolla was er verleden week een rollement stuk in de overbrenging. We hoorden het al een tijdje maar konden het niet thuisbrengen.
Vandaag de alternator om zeep.
Op 9/2/2012 verloopt de garantie. ;D ;D ;D
-
Van onze Corolla was er verleden week een rollement stuk in de overbrenging. We hoorden het al een tijdje maar konden het niet thuisbrengen.
Vandaag de alternator om zeep.
Zou het kunnen dat de kwaliteit van Toyota niet meer is wat ze ooit geweest is?
-
Van onze Corolla was er verleden week een rollement stuk in de overbrenging. We hoorden het al een tijdje maar konden het niet thuisbrengen.
Vandaag de alternator om zeep.
Zou het kunnen dat de kwaliteit van Toyota niet meer is wat ze ooit geweest is?
Idd, dat verwondert me ook.
Naja, beter nog net in de garantie als net erna...
-
Jaren geleden, toen elke Toyota nog rondreed met op de achterruit een witte sticker met in rode letters "My Toyota is fantastic" (behalve in Frankrijk, daar was het "Ma Toyota est fantastique"), zag ik eens een aanrijding gebeuren waarbij een Toyota betrokken was.
De bestuurder stapte uit, bekeek de schade aan zijn wagen, en zei: "My Toyota was fantastic". :D
-
Van onze Corolla was er verleden week een rollement stuk in de overbrenging. We hoorden het al een tijdje maar konden het niet thuisbrengen.
Vandaag de alternator om zeep.
Zou het kunnen dat de kwaliteit van Toyota niet meer is wat ze ooit geweest is?
Hja, behalve een lekke band is het het eerste in bijna 5 jaar en 125000km.
In de garage vonden ze het ook raar maar geen probleem. Onmiddellijk hersteld binnen de garantie.
Voor dat rollement hebben we moeten 2 dagen wachten om in de planning te passen en de stukken moesten besteld worden maar ondertussen konden we gewoon verder rijden.
Voor de alternator "heb je een beetje tijd? We hebben toevallig ene liggen die past" en een uur later was het in orde.